Tout le monde croit connaître la Toscane avant d’y arriver. Les cyprès. Les collines ondulantes. Le Chianti. Et on ne se trompe pas : tout cela existe et c’est aussi beau qu’on le dit. Mais la Toscane qui vous reste est celle que l’on trouve en quittant la grande route : le domaine où quatre générations produisent la même huile d’olive et la versent sur le pain avec une fierté tranquille qui ressemble à une philosophie. Le village des Crete Senesi où l’unique bar ferme le lundi et où l’unique restaurant sert un seul menu, écrit à la craie, et c’est extraordinaire. La plage au sud de la Maremme, au sable blanc et déserte, où l’on aperçoit dans la pinède les ruines étrusques d’une cité vieille de deux mille ans.
La Toscane est la région la plus visitée d’Italie et elle mérite chacun de ses visiteurs. Mais elle récompense aussi, plus que toute autre, le voyageur qui cherche ce qui se cache derrière le paysage célèbre. Cette quête demande une voiture, l’envie de suivre un chemin de terre simplement parce qu’il semble intéressant, et quelqu’un qui a déjà parcouru chacune de ces routes et sait où elles mènent.
Entre Florence et Sienne, le Chianti est la Toscane de l’imaginaire, et il mérite sa réputation. Les collines sont couvertes de vignes qui donnent des vins de sangiovese d’une grande complexité et d’une belle garde. Les fermes sont bâties en pierre grise locale, la pietra serena. Les bourgs — Greve, Radda, Castellina, Gaiole — sont des lieux où l’on prend le vin et la table au sérieux et où le rythme de vie redevient presque médiéval. Emprunter la Chiantigiana, l’ancienne route entre Florence et Sienne, c’est traverser la plus belle version de ce paysage, au rythme que vous choisissez.
Au sud de Sienne, le paysage change du tout au tout. Le Val d’Orcia — paysage culturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO — est la Toscane que les peintres tentent de saisir depuis cinq siècles : collines d’argile nues, cyprès solitaires, fermes anciennes et une lumière qui change la couleur de tout ce qu’elle touche. Pienza, bâtie par le pape Pie II comme cité idéale de la Renaissance, domine la vallée depuis une crête. Montalcino, patrie du Brunello — l’un des plus grands rouges d’Italie —, est à vingt minutes. Montepulciano, avec son Vino Nobile et ses églises Renaissance, à vingt autres. Ces trois villes, dans un triangle de quarante kilomètres, offrent une concentration d’art, de vin et de paysages que peu d’endroits en Europe peuvent égaler.
Le sud-ouest sauvage de la Toscane a un tout autre caractère. La Maremme — ancien marécage infesté de paludisme, aujourd’hui asséché et cultivé — est un paysage de maquis, de pins parasols et de longues plages de sable sur une côte qui a mieux résisté au béton que la plupart. Le parc de la Maremme, l’une des plus belles réserves côtières d’Italie, protège un littoral préservé et les ruines étrusques de Cosa. Les villes de la Côte étrusque — Populonia, Vetulonia, Saturnia et ses sources thermales — offrent une histoire aussi riche que partout en Toscane, sans la foule. Et les vins de Bolgheri — les Super Toscans, le Sassicaia, l’Ornellaia — naissent sur les collines au-dessus d’une côte qui ne ressemble en rien à la Toscane des cartes postales.
Aucune description ne leur rend justice. Florence concentre plus de chefs-d’œuvre au kilomètre carré que toute autre ville au monde : les Offices, l’Académie, le Bargello, le Baptistère, Santa Croce, Santa Maria Novella et le Duomo, que vous connaissez en photo depuis l’enfance et qui vous arrête pourtant net dans la rue la première fois que vous le voyez. Sienne est différente : plus petite, plus intacte, plus médiévale, dominée par la Piazza del Campo, une place en forme de coquillage qui accueillait le Palio bien avant de devenir une attraction touristique. L’autotour vous offre les deux villes à votre façon, avec la liberté d’arriver tôt, de rester tard et de revenir quand vous voulez.
Les villes « secondaires » de Toscane sont tout aussi gratifiantes que les grandes. Lucques — entièrement ceinte de remparts Renaissance si larges qu’on peut y faire du vélo — est l’une des petites villes les plus charmantes d’Italie. Arezzo a ses fresques de Piero della Francesca, son marché d’antiquités et un caractère de ville perchée que Florence a perdu depuis longtemps au profit du tourisme. Volterra, sur une falaise de tuf au-dessus de la vallée de la Cecina, travaille l’albâtre et possède un théâtre romain et un musée étrusque d’une richesse saisissante. San Gimignano a ses tours. Cortone, ses panoramas. Chaque ville de Toscane a sa raison de s’arrêter.
La cuisine toscane est la cuisine régionale la plus influente d’Italie : celle qui a donné au monde la bistecca alla fiorentina, la ribollita, la panzanella, les pici et l’idée de tremper un pain sans sel dans la meilleure huile d’olive que vous ayez jamais goûtée. Le vin est tout aussi fondamental : Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, Vernaccia di San Gimignano et les Super Toscans de Bolgheri ont redéfini ce que peut être le vin italien. En Toscane, bien manger et bien boire n’est pas un luxe : c’est tout l’intérêt du voyage.
Le printemps (avril–mai) est lumineux : coquelicots dans les blés, collines vertes, routes désertes et cette lumière que les peintres poursuivent depuis des siècles.
L’automne (septembre–octobre) apporte les vendanges et une Toscane dorée et généreuse. La saison des truffes commence en octobre. Les villages perchés sont au sommet de leur charme.
L’été est la haute saison partout. Roulez tôt, organisez-vous en fonction de la chaleur : la côte de la Maremme et les villages perchés restent magnifiques même en août.
L’hiver est calme, doux et plein d’atmosphère. Truffes, sanglier, châtaignes, huile nouvelle et routes vides. Une saison sous-estimée pour découvrir la vraie Toscane.
Il existe une Toscane pour chaque voyageur : les villes d’art, les domaines viticoles, les plages désertes, les villages médiévaux, les longs déjeuners qui deviennent le souvenir d’une vie. Italy Trails conçoit des autotours en Toscane qui trouvent la version qui vous ressemble.
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La Toscane se combine naturellement avec l’Ombrie à l’est et le Latium au sud pour un voyage plus large en Italie centrale.
