On peut rejoindre Assise et Orvieto en train. Mais l’Ombrie qui compte — celle qui explique pourquoi on l’appelle le cœur vert de l’Italie et pourquoi ceux qui la découvrent y reviennent toujours — commence dès que l’on quitte la grande route. Une petite route devient un chemin, le chemin grimpe à travers chênes et bois à truffes jusqu’à une crête, et de là toute l’Ombrie s’ouvre à vos pieds : collines d’oliviers argentés et de cyprès sombres, un village médiéval sur chaque sommet et un silence si total qu’on entend les cloches de l’église la plus proche à trois kilomètres.
L’Ombrie n’a pas d’accès à la mer, et les grandes lignes ferroviaires ne traversent pas son cœur. Ce n’est pas un défaut : c’est ce qui la rend unique. L’absence d’accès faciles a préservé l’Ombrie comme aucun plan d’urbanisme n’aurait pu le faire. Les villages sont intacts. La cuisine n’a pas changé. Et les habitants ont l’habitude de visiteurs qui ont fait l’effort de venir, et les accueillent en conséquence.
Le grand circuit ombrien — Pérouse, Assise, Spello, Spolète, Orvieto, Todi, Gubbio — se parcourt en voiture en une boucle d’une beauté extraordinaire. Chaque ville a son caractère, son histoire et sa cuisine. Entre elles, les routes traversent des paysages dignes de la Toscane, sans sa foule. Un autotour en Ombrie n’est pas seulement la meilleure façon de découvrir la région : c’est la seule façon de relier ses villages perchés à votre rythme et de découvrir les vallées, les fermes et les trattorias qui se trouvent entre eux.
Assise est l’un des grands lieux de pèlerinage du monde chrétien et, pour le voyageur non croyant, l’une des grandes expériences de l’Italie médiévale. La basilique Saint-François — élevée sur la tombe du saint qui renonça à la richesse et trouva Dieu dans la simplicité de la création — abrite le cycle de fresques révolutionnaire de Giotto, peint vers 1300 et considéré comme un tournant de l’histoire de l’art occidental. La ville, bâtie en pierre rose du mont Subasio, est un chef-d’œuvre d’urbanisme médiéval, et la vue depuis la Rocca Maggiore sur la vallée ombrienne au coucher du soleil est inoubliable.
Orvieto trône sur une falaise de tuf au-dessus de la plaine avec l’autorité d’une ville qui sait exactement ce qu’elle est. Sa cathédrale — le Duomo, commencé en 1290 et toujours pas tout à fait achevé — possède l’une des plus belles façades gothiques d’Italie : un mur d’or et de marbre couvert de mosaïques qui capte la lumière de l’après-midi avec un éclat qui arrête chaque visiteur. Sous la falaise, la ville étrusque et médiévale est creusée dans le tuf : un labyrinthe de caves, de puits et de galeries utilisés sans interruption depuis deux mille ans. Et l’Orvieto Classico, le blanc local, est l’un des vins les plus polyvalents et sous-estimés d’Italie centrale.
De tous les villages perchés d’Ombrie, Gubbio est peut-être le plus spectaculairement médiéval. Adossée à une montagne, sa Piazza Grande est une prouesse technique : une vaste terrasse suspendue sur des arcades, dominée par le Palazzo dei Consoli. Les montagnes alentour, la céramique locale, la fête de la Corsa dei Ceri en mai : Gubbio est une ville d’une fierté locale farouche et d’un caractère extraordinaire. Et la montée depuis la vallée du Tibre, à travers forêts et crêtes, c’est l’Ombrie sous son plus beau jour.
Spolète possède un théâtre romain, une forteresse lombarde, un pont-aqueduc médiéval et un festival estival — le Festival dei Due Mondi — qui est depuis 1958 l’un des événements culturels les plus célèbres d’Italie. C’est aussi la porte d’entrée du Piano Grande et des monts Sibyllins, qui commencent juste au sud et offrent, à quarante minutes de route, des paysages d’une sauvagerie extraordinaire. À Spolète s’arrête l’Ombrie urbaine et commence la montagne.
Todi, qui domine la vallée du Tibre, a un jour été désignée « ville la plus agréable à vivre au monde » par un professeur de Yale, ce que ses habitants n’ont jamais oublié et que ses places justifient pleinement. Spello, petit village perché entre Assise et Foligno, a un arc romain, un quartier médiéval fleuri et des fresques du Pinturicchio dans une église qui serait célèbre partout ailleurs. Norcia, au pied des Sibyllins, est la capitale italienne de la charcuterie : la patrie des meilleurs jambons, saucissons et truffes noires du pays.
L’Ombrie est l’une des grandes régions truffières d’Italie et, contrairement à la truffe blanche d’Alba — qui n’apparaît que quelques semaines à l’automne à des prix extraordinaires —, la truffe noire ombrienne a une saison plus longue et un rapport plus démocratique à la cuisine. Les régions de Norcia et de Spolète produisent des truffes noires d’une qualité exceptionnelle, utilisées avec une générosité qui étonnerait un chef français : râpées sur les pâtes, dans les sauces, les omelettes, sur des bruschettas. Partir à la chasse aux truffes à l’aube avec un trifolao et son chien, dans les chênaies, est une expérience qui n’appartient qu’à cette région.
Le printemps (avril–mai) est lumineux. Les collines sont vertes, les fleurs du Piano Grande extraordinaires et les routes vides. L’une des plus belles saisons de toute l’Italie.
L’automne (septembre–novembre) est la saison des truffes, des vendanges et des châtaignes. Le paysage se dore, la cuisine atteint son sommet de l’année et l’Ombrie est plus généreuse que jamais.
L’été est chaud mais supportable dans les villages perchés. Le Festival dei Due Mondi de Spolète a lieu en juillet.
L’hiver est calme, froid en montagne et plein d’atmosphère. Le marché aux truffes de Norcia se poursuit jusqu’en février. Une saison sous-estimée.
Italy Trails conçoit des autotours sur mesure en Ombrie qui relient villages perchés, bois à truffes, monastères et paysages de montagne en itinéraires paisibles et très personnels. Nous choisissons des hébergements de caractère — un ancien monastère, une ferme au milieu des oliviers, un petit hôtel dans un centre médiéval — et planifions des itinéraires qui équilibrent le célèbre et l’inconnu.
L’Ombrie se combine naturellement avec la Toscane à l’ouest et les Marches à l’est pour un voyage plus large en Italie centrale. Beaucoup de voyageurs l’associent aussi au Latium et à un séjour à Rome.
