Todos creen conocer la Toscana antes de llegar. Los cipreses. Las colinas ondulantes. El Chianti. Y no se equivocan: todo eso existe y es tan bello como dicen. Pero la Toscana que se queda contigo es la que encuentras al dejar la carretera principal: la finca donde cuatro generaciones hacen el mismo aceite de oliva y lo vierten sobre el pan con un orgullo silencioso que parece toda una filosofía. El pueblo de las Crete Senesi donde el único bar cierra los lunes y el único restaurante sirve un solo menú, escrito en una pizarra, y es extraordinario. La playa en el extremo sur de la Maremma, de arena blanca y sin nadie, donde entre los pinos se ven las ruinas etruscas de una ciudad de dos mil años.
La Toscana es la región más visitada de Italia y merece cada visitante que recibe. Pero también premia, más que ninguna otra, al viajero que busca lo que hay detrás del paisaje famoso. Esa búsqueda requiere un auto, ganas de seguir un camino de ripio solo porque parece interesante y alguien que ya recorrió cada uno de esos caminos y sabe adónde llevan.
Entre Florencia y Siena, el Chianti es la Toscana de la imaginación, y se gana su fama. Las colinas están cubiertas de viñas que dan vinos de Sangiovese de gran complejidad y longevidad. Las casas de campo están hechas con la piedra gris local, la pietra serena. Los pueblos —Greve, Radda, Castellina, Gaiole— son lugares donde el vino y la comida se toman en serio y donde el ritmo de vida se vuelve casi medieval. Recorrer la Chiantigiana, la antigua carretera entre Florencia y Siena, es atravesar la mejor versión de este paisaje, al ritmo que elijas.
Al sur de Siena, el paisaje cambia por completo. La Val d’Orcia —paisaje cultural Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO— es la Toscana que los pintores intentan capturar desde hace cinco siglos: colinas de arcilla desnudas, cipreses solitarios, antiguas casas de campo y una luz que cambia el color de todo lo que toca. Pienza, construida por el papa Pío II como ciudad ideal del Renacimiento, domina el valle desde una loma. Montalcino, tierra del Brunello —uno de los grandes tintos de Italia—, está a veinte minutos. Montepulciano, con su Vino Nobile y sus iglesias renacentistas, a otros veinte. Estos tres pueblos, dentro de un triángulo de cuarenta kilómetros, reúnen una concentración de arte, vino y paisaje que pocos lugares de Europa igualan.
El salvaje suroeste toscano tiene un carácter muy distinto al del norte. La Maremma —antiguo pantano palúdico, hoy saneado y cultivado— es un paisaje de monte bajo, pinos piñoneros y largas playas de arena en una costa que resistió la urbanización mejor que la mayoría. El Parque de la Maremma, una de las mejores reservas costeras de Italia, protege un tramo de costa virgen y las ruinas etruscas de Cosa. Los pueblos de la Costa Etrusca —Populonia, Vetulonia, Saturnia con sus aguas termales— tienen una historia tan rica como cualquier otro lugar de la Toscana, sin multitudes. Y los vinos de Bolgheri —los Supertoscanos, el Sassicaia, el Ornellaia— nacen en las colinas sobre una costa que no se parece en nada a la Toscana de las postales.
Ninguna descripción les hace justicia. Florencia reúne más arte por kilómetro cuadrado que ninguna otra ciudad del mundo: los Uffizi, la Academia, el Bargello, el Baptisterio, Santa Croce, Santa Maria Novella y el Duomo, que conoces por fotos desde la infancia y que igual te detiene en la calle la primera vez que lo ves en persona. Siena es distinta: más pequeña, más intacta, más medieval, dominada por la Piazza del Campo, una plaza en forma de concha que fue escenario del Palio mucho antes de ser atracción turística. Un tour autoguiado te permite vivir ambas ciudades a tu manera, con la libertad de llegar temprano, quedarte hasta tarde y volver cuando quieras.
Las ciudades “secundarias” de la Toscana son tan gratificantes como las grandes. Lucca —rodeada por murallas renacentistas tan anchas que se puede andar en bicicleta sobre ellas— es una de las ciudades pequeñas más encantadoras de Italia. Arezzo tiene los frescos de Piero della Francesca, su mercado de antigüedades y un carácter de pueblo en la colina que Florencia perdió hace tiempo por el turismo. Volterra, sobre un acantilado de toba encima del valle del Cecina, trabaja el alabastro y tiene un teatro romano y un museo etrusco de una riqueza asombrosa. San Gimignano tiene sus torres. Cortona, sus vistas. Cada pueblo de la Toscana tiene un motivo para detenerse.
La cocina toscana es la cocina regional más influyente de Italia: la que dio al mundo la bistecca alla fiorentina, la ribollita, la panzanella, los pici y la idea de mojar pan sin sal en el mejor aceite de oliva que hayas probado. El vino es igual de fundamental: Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, Vernaccia di San Gimignano y los Supertoscanos de Bolgheri redefinieron lo que puede ser el vino italiano. Comer y beber en la Toscana no es un lujo: es el sentido del viaje.
La primavera (abril–mayo) es luminosa: amapolas en los campos de trigo, colinas verdes, carreteras vacías y la luz que los pintores persiguen desde hace siglos.
El otoño (septiembre–octubre) trae la vendimia y con ella una Toscana dorada y generosa. En octubre empieza la temporada de trufas. Los pueblos de colina tienen su atmósfera más especial.
El verano es temporada alta en todas partes. Maneja temprano, planifica pensando en el calor, y la costa de la Maremma y los pueblos de colina siguen siendo preciosos incluso en agosto.
El invierno es tranquilo, templado y lleno de encanto. Trufas, jabalí, castañas, aceite nuevo y carreteras vacías. Una estación subestimada para descubrir la verdadera Toscana.
Hay una Toscana para cada viajero: las ciudades de arte, las bodegas, las playas vacías, los pueblos medievales, los almuerzos largos que se convierten en el recuerdo de toda una vida. Italy Trails diseña tours autoguiados por la Toscana que encuentran la versión que es tuya.
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