À une heure à l’est de Rome, le paysage change du tout au tout. L’autoroute s’arrête, les montagnes se dressent et vous entrez dans une région que la plupart des visiteurs de l’Italie ne voient jamais. Les Abruzzes, c’est là où les Apennins atteignent leur point culminant, où loups et ours parcourent encore d’anciennes hêtraies et où les villages médiévaux s’accrochent aux collines comme il y a mille ans, à l’écart du tourisme de masse et indifférents au temps qui passe.
C’est l’Italie la plus brute et la plus authentique. Pas de foule, pas de files d’attente, pas de boutiques de souvenirs. Seulement des montagnes, du silence, des villages de pierre et une cuisine qui vient directement de la terre alentour. Et la seule façon d’y accéder — la seule façon de la vivre vraiment — c’est en voiture.
Les Abruzzes ne s’explorent ni en train ni en bus. Les transports publics relient quelques grandes villes de la côte, mais les lieux qui rendent la région extraordinaire — villages de montagne, parcs nationaux, vallées cachées, côte des Trabocchi — sont inaccessibles sans voiture. Ici, pas de cars de touristes, pas de bus hop-on hop-off, pas de navettes pratiques. Les routes sont à vous, et c’est précisément tout l’intérêt.
L’autotour n’est pas seulement la meilleure façon de découvrir les Abruzzes : c’est la seule. Et c’est ce qui le rend si particulier. Vous traversez des paysages qui n’appartiennent qu’à vous : des cols où la seule circulation est celle d’un berger et de son troupeau, des routes côtières où les trabocchi de bois surgissent de la mer comme d’anciennes machines de pêche, et des places de village où votre arrivée est un événement tant les touristes y sont rares.
Le Gran Sasso — le plus haut sommet des Apennins — domine la région comme une muraille de roche et de neige. À ses pieds, le plateau de Campo Imperatore s’étend sur des kilomètres : un immense haut plateau sans arbres surnommé le « petit Tibet » pour sa beauté austère et presque irréelle. Le massif de la Majella, tout aussi spectaculaire, cache des ermitages creusés dans les falaises où des moines ont vécu isolés pendant des siècles. Et le parc national des Abruzzes, l’une des plus anciennes aires protégées d’Europe, abrite l’ours brun marsicain, le loup des Apennins et le chamois.
La côte des Trabocchi est l’un des littoraux les plus singuliers d’Italie. D’anciennes plateformes de pêche en bois — les trabocchi — se dressent sur pilotis au-dessus de l’Adriatique, reliées au rivage par d’étroites passerelles. Beaucoup sont devenues des restaurants où l’on déguste du poisson frais directement au-dessus de l’eau, sans rien entre vous et l’horizon. Longer cette côte en s’arrêtant aux trabocchi et dans des criques cachées est une expérience introuvable ailleurs dans le pays.
Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Pescocostanzo, Civitella del Tronto : les villages perchés des Abruzzes comptent parmi les plus beaux et les moins visités d’Italie. Maisons de pierre, ruelles étroites, églises aux fresques que personne ne fait la queue pour voir et un rythme de vie d’une autre époque. Dans beaucoup de ces villages, la population est réduite, les trattorias servent des plats issus de recettes transmises de génération en génération et l’accueil est chaleureux justement parce que les visiteurs y sont encore une nouveauté.
La cuisine des Abruzzes est une cuisine de montagne au sommet de son art : directe, généreuse et profondément liée aux saisons. Les arrosticini — petites brochettes d’agneau grillées sur la braise — sont l’emblème de la région, dégustés en plein air par dizaines avec du pain et du vin local. Les maccheroni alla chitarra sont des pâtes coupées sur un cadre à fils, servies avec un ragù d’agneau ou à la tomate. Le safran du plateau de Navelli, l’un des meilleurs au monde, parfume risottos et desserts. Et le Montepulciano d’Abruzzo, le grand rouge de la région, est de ces bouteilles qui font revoir tout ce que l’on croyait savoir du vin italien hors de Toscane.
Le printemps et le début de l’été (avril–juin) sont idéaux pour la route et la découverte. Les sommets sont encore enneigés, les vallées vertes, les fleurs sauvages extraordinaires et la côte tranquille.
La fin de l’été et l’automne (septembre–novembre) apportent les récoltes, la chasse aux truffes en montagne et une lumière dorée qui fait briller les villages perchés. C’est le moment où la cuisine des Abruzzes est à son sommet.
L’hiver transforme la montagne en domaine skiable — Roccaraso et Campo Imperatore sont très prisés des skieurs italiens —, tandis que la côte reste douce et pleine d’atmosphère.
Comme les Abruzzes sont presque impossibles à explorer sans voiture, un autotour avec Italy Trails est la façon la plus judicieuse de les découvrir. Nous construisons votre itinéraire autour des montagnes, de la côte, des villages et de la cuisine, avec des hébergements dans des lieux que la plupart des voyageurs ne trouveraient jamais seuls. Une masseria restaurée dans les collines, un petit hôtel face aux trabocchi, une chambre dans un village où la propriétaire cuisine le dîner avec les légumes de son potager.
Nous gérons chaque détail : des itinéraires qui évitent les grands axes et vous font traverser les paysages qui rendent les Abruzzes inoubliables, des restaurants qui servent la vraie cuisine de la région, et un smartphone avec navigation et assistance directe dès que vous en avez besoin. Vous conduisez, nous nous occupons du reste.
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