Quittez n’importe quelle plage de Sardaigne pour l’intérieur et, en vingt minutes, vous êtes dans un autre monde. Les hôtels et les parasols disparaissent. La route se resserre, commence à grimper, traverse des forêts de chênes-lièges. Un village apparaît au sommet d’une colline : maisons de pierre, église romane, un bar où des anciens jouent aux cartes à l’ombre. La mer est encore visible, tout en bas, un trait de bleu irréel entre les montagnes. Et vous comprenez que la Sardaigne que voient la plupart des visiteurs — la côte des resorts, les ports de plaisance, les clubs de plage — n’est qu’une infime partie de l’île qui existe à quelques kilomètres.
La Sardaigne est la deuxième plus grande île de Méditerranée et réunit sur ses 24 000 kilomètres carrés une diversité de paysages, de cultures et d’histoires qu’il faudrait plusieurs vies pour comprendre. Elle est plus ancienne que Rome : les nuraghes, ces tours de pierre de l’âge du bronze qui parsemèrent l’île par milliers, furent bâties entre 1800 et 500 av. J.-C. par une civilisation qui n’a laissé aucune trace écrite et dont la fonction reste un mystère. Elle est plus sauvage que tout le reste de l’Italie continentale : le massif du Gennargentu, au centre, dépasse 1 800 mètres et abrite des villages où le dialecte est plus proche du latin que de toute langue moderne. Et elle est plus belle, sous certaines lumières et en certains lieux, que n’importe quel autre endroit sur terre.
La côte est de la Sardaigne, du golfe d’Orosei à l’Ogliastra, est là où l’île montre son visage le plus spectaculaire. Cala Goloritè — une crique accessible seulement en bateau ou après deux heures de marche sur un sentier de montagne — est régulièrement classée parmi les plus belles plages du monde. Les falaises du golfe d’Orosei s’élèvent à pic sur des centaines de mètres et cachent des criques et des grottes qui brillent de turquoise à midi. À l’intérieur, la Barbagia — le cœur montagneux de l’île — est la partie la plus traditionnelle et la moins visitée de la Sardaigne : villages anciens, fêtes en costume traditionnel inchangées depuis des siècles et une cuisine qui appartient entièrement à la culture pastorale qui a façonné l’intérieur.
Le nord de la Sardaigne réunit deux mondes qui se font face. La Costa Smeralda, développée par l’Aga Khan dans les années 1960, est l’une des destinations les plus exclusives de Méditerranée : eau turquoise, sable blanc et une culture du yachting qui attire chaque été les plus grandes fortunes du monde. À vingt minutes à l’intérieur, le paysage granitique de la Gallura est tout autre : un territoire sauvage et dépeuplé d’énormes blocs lisses, de chênes-lièges et de vignes de vermentino, l’un des meilleurs blancs de Sardaigne. Castelsardo, village médiéval sur un promontoire face à la mer, est l’un des plus beaux de l’île. Et Palau, porte d’entrée de l’archipel de La Maddalena — un parc national d’îles et d’eaux transparentes —, est un petit port au charme immense.
L’ouest de la Sardaigne est la zone la moins visitée et, pour le voyageur curieux, souvent la plus gratifiante. La péninsule du Sinis abrite la cité phénicienne et romaine de Tharros : colonnes et mosaïques face à une mer déjà ancienne quand Rome était jeune. Tout près, la plage d’Is Arutas est faite de grains de quartz si parfaitement arrondis que le sable ressemble à du riz entre les doigts. La plaine d’Oristano, l’une des rares zones plates de l’île, produit la Vernaccia, le vin le plus singulier de Sardaigne, ambré et puissant. Et la Costa Verde, un littoral sauvage adossé aux dunes et aux montagnes, offre une solitude de plus en plus rare en Méditerranée.
Cagliari, la capitale de l’île, est une ville à l’histoire stratifiée et au vrai caractère : un port phénicien, un amphithéâtre romain, une citadelle pisane et une cathédrale baroque, le tout empilé sur une colline au-dessus de l’un des plus beaux ports naturels de Méditerranée. Les environs abritent le nuraghe Su Nuraxi de Barumini, l’ensemble de l’âge du bronze le mieux conservé de l’île et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que la nécropole phénicienne du Sulcis, où tout un cimetière antique a été creusé dans la roche au-dessus de la mer.
La Sardaigne qui vous reste n’est pas celle que l’on trouve dans un resort de bord de mer. C’est le village au bout d’une route qui semblait ne mener nulle part. Le nuraghe seul au milieu d’un champ d’asphodèles. Le bar d’Orgosolo où quelqu’un vous offre un verre de Cannonau et vous raconte l’histoire des fresques murales. La crique qui apparaît au détour d’un virage de la route côtière, sans nom, sans panneau et sans personne d’autre que vous.
Rien de tout cela n’est accessible sans voiture. Les transports publics sardes relient les villes principales, mais les plus belles expériences de l’île sont dispersées dans un paysage qui exige la liberté de mouvement. L’autotour n’est pas seulement le choix pratique : c’est celui qui ouvre vraiment la Sardaigne. Italy Trails conçoit des itinéraires qui équilibrent côte et intérieur, célèbre et inconnu, confort et véritables surprises.
La cuisine sarde est pastorale et ancestrale. Le porceddu — cochon de lait rôti à la broche sur du bois de myrte — est le grand plat de fête de l’île. Les culurgiones sont des pâtes farcies de l’Ogliastra, garnies de pomme de terre, de pecorino et de menthe, fermées par une tresse caractéristique. La poutargue — œufs de mulet séchés, intensément savoureux, râpés sur les pâtes ou en fines tranches sur du pain — est l’or de la cuisine sarde. Et le pain : le pane carasau, fin comme du papier, que les bergers emportaient des semaines en montagne, est le pain le plus singulier d’Italie.
Les vins méritent autant d’attention. Le Cannonau — un rouge de grenache cultivé en altitude en Barbagia et en Ogliastra — est l’un des rouges les plus singuliers d’Italie, et ceux qui en boivent régulièrement comptent, statistiquement, parmi les personnes les plus longévives au monde. Le Vermentino di Gallura est un blanc d’une vraie complexité. Et la Vernaccia di Oristano est le vin qui surprend tous ceux qui la découvrent : oxydative, ambrée, sans équivalent en Italie.
Mai et juin sont les plus beaux mois. L’île est verte après les pluies de printemps, la mer est déjà assez chaude pour se baigner et les plages sont presque vides. Les nuraghes sont à leur plus envoûtant dans la lumière du matin.
Septembre et octobre marquent la fin de la saison touristique et une Sardaigne qui se retrouve. C’est le temps des vendanges en Gallura et dans les vignes de Cannonau, et la cuisine est extraordinaire.
L’été est la haute saison sur la côte : magnifique mais très fréquentée. L’intérieur reste frais et calme même en août, et les fêtes des villages de la Barbagia ont lieu à partir de septembre.
Italy Trails conçoit des autotours en Sardaigne qui vont au-delà de l’évidence : ils associent la côte et l’intérieur, les zones touristiques et les villages de montagne, les sites archéologiques et les plages désertes que la plupart des visiteurs ne trouvent jamais. Nous choisissons des hébergements adaptés à chaque étape : un petit hôtel à Cagliari, un agritourisme en Barbagia, une adresse sur la côte où l’eau reste limpide au coucher du soleil. Et nous gérons chaque détail, pour que vous n’ayez qu’à conduire.
